Didier25
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 Posté le: Mar Juil 22, 2008 10:04 Sujet du message: [159] Attelage |
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Il s'agit ici du montage de l'attelage ainsi que le câblage particulier de la prise de raccordement de la remorque.
Le matos utilisé :
1/ L'attelage (pour modèles à partir de 2006) :
Marque Brink, ref. Brinkmatic classic 476700. (Boule à démontage rapide sans outil)
2/ Le faisceau + boitier électrique :
Marque CEMM THOME équipé du boitier électronique ref. SBS CTE 070-110-000.
Comme désormais beaucoup de véhicules, la 159 est du type multiplexée. En gros, plusieurs tensions (signaux) peuvent être envoyés dans un même câble. De même, le fil n'est plus alimenté lorsque l'ampoule concernée est grillée.
Le boitier électrique est donc obligatoire, voici ses principales fonctions :
*protection de l’électronique de la voiture contre tout court circuit sur la remorque
*aucun signal ne remonte vers le véhicule
*pas de reprogrammation de l’ordinateur de bord : il n’est pas nécessaire de débrancher la batterie du véhicule pour l’installation du boîtier
*détection de deux niveaux de tension différents sur le même fil (exemple : veilleuse/antibrouillard ou veilleuse/stop sur le même fil / PWM)
Attelage et faisceau m'ont été fournis par Nortoto au prix de 395 € (99€ le faisceau + 348€ -15% l'attelage, promo 07.2008).
La pose :
1/ L'attelage :
Sur le site Brink ( http://www.brinkweb.com/kabels.....lnr=700201 ) il est spécifié un temps de montage de l'attelage de 1.5h et du faisceau de 40mn.
Autant le dire de suite : c'est à crever de rire ! 1.5h c'est juste le temps nécessaire pour dégarnir le coffre et éventuellement démonter le pare-chocs !
Sérieusement, n'imaginez même pas en rêve de bâcler l'opération entre le retour du boulot et le film du soir.
Seul et équipé d'une fosse il m'a fallu 7 heures pour venir à bout de l'attelage et 2 heures pour le câblage. Bon, j'ai bien passé 2 heures à décrasser les silencieux d'échappement et tout le châssis avant remontage...
La première chose à faire est de dégarnir l'intérieur du coffre de façon à pouvoir démonter les feux arrières et plus tard accéder à l'électronique de raccordement, du côté droit sur la SW.
Les feux se démontent de l'intérieur, 3 vis par feu avec 2 mains de gynéco !
Démonter ensuite le pare-chocs, 4 vis dans chaque passage d'aile, une sous chaque feu arrière et deux par dessous. L'objet est clipsé (sinon ça serait pas drôle) de chaque côté en partie supérieure. Il faut écarter les côtés du pare-chocs pour libérer ces retenues.
Évidemment, quand on le sait... Mais ne le sachant pas et n'ayant pas pris le temps de consulter maitre Elearn, de désespoir j'ai tiré comme un bourrin et me suis retrouvé le c** dans la caisse à outils, retenu dans cette position par les câbles des radars de recul et feux de plaque. Un tantinet douloureux et peu confortable.
Gaffe donc, l'objet est volumineux, un brin lourd et la belle peinture très exposée...
Il faut ensuite enlever les (le, selon modèle) silencieux d'échappement, les protections thermiques et la mousse expansée du butoir de pare-chocs. Voilà le bazar :
Il y a 1+1 vis de maintien des boucliers thermiques à scier.
Le mieux maintenant est de positionner l'attelage en place en le maintenant avec des serre-joints sur le butoir. Repérer ainsi les 4 trous à percer sur le butoir et les 2+2 trous à percer dessous, dans le châssis.
Sortir l'attelage et démonter le butoir. Percer les 4 trous à Ø12mm de chaque côté de la forme en "U". (chaud !)
Percer le châssis comme indiqué dans le mode d'emploi, mais aussi à Ø12 au lieu de Ø11.
-Pose casse-croute-
Monter l'attelage en place avec vis, plaques et entretoises fournies. Là, vous comprenez vite l'utilité de percer à Ø12mm pour des vis de 10 ; il faut bien 2mm de rab pour palier à l'imprécision de perçage. Mais pour les sportifs et les adeptes de la queue de rat, Ø10,1 c'est le top...
J'ai ajouté des rondelles sous les entretoises fournies pour s'adapter exactement dans le "U" du butoir.
Pratiquer ensuite sur chaque protection thermique l'ablation de matière afin de s'adapter sur la partie de l'attelage.
Remonter les protections.
Si vos silencieux ne sont pas trop piqués, vous pouvez leur redonner quasiment l'aspect du neuf avant remontage. Attention, l'efficacité du résultat est directement proportionnelle à la dangerosité de la méthode proposée /!\
J'utilise "tout simplement" l'acide chlorhydrique pur. En extérieur impératif, vent dans le dos S.V.P., avec les protections qui s'imposent, surtout les menines et les yeux. Ne surtout pas respirer les vapeurs (je vois d'ici les p'tits malins...) et rincer à l'eau fissa-illico-prestement si la moindre goutte est entrée en contact avec la peau.
Frotter à l'aide de papier essuie-tout très imprégné (soyons fous) les parties non-chromées. Laisser agir un peu, rincer ensuite à l'eau.
Vous pouvez désormais remonter vos splendides silencieux.
Dans la série customisation, il va falloir adapter au cutter la mousse expansée (qui se monte dans le butoir) par rapport aux 4 vis de fixation de l'attelage.
Enfin, adapter le pare-chocs à ce qui dépasse de l'attelage. Pour ma part, j'ai choisi l'option esthétisme en cachant la prise remorque sous le châssis (voir plus bas), seul donc le passage du support boule est nécessaire : 7cm de large x 9cm de profondeur à découper à la scie sauteuse. Sinon, aménager également le passage du support prise.
Prise cachée ou non, passer le câble de celle-ci à travers le même passe câble que les radars de reculs / feux de plaque.
J'ai donc décidé de planquer subtilement la prise. Pour ce faire, j'ai fabriqué un petit support en alu maintenu par 2 vis sur la patte de fixation inférieure gauche du pare-chocs. Cela permet de positionner au chausse-pieds la plaque support prise, entre le silencieux, le pare-chocs et le bossage de la roue de secours.
Remonter le pare-chocs et les feux.
Ne pas oublier le petit coup de barbouille noire sur les vis de fixation du support boule. Quitte à bien faire, hein ?
2/ Le faisceau + boitier :
Rien de bien compliqué ici, c'est juste une question de temps...
Positionner d'abord le boitier à proximité du porte fusible arrière, à l'aide du velcro fourni. A droite sur la SW mais je crois à gauche sur la berline (en fait, du côté du chargeur CD optionnel).
Le boitier comporte 3 connecteurs :
- L'alimentation en +12V constant et son négatif, faciles à piquer sur le porte fusible et sur une masse existante pas loin. Le câble est équipé d'un fusible. S'assurer qu'il sera accessible par la trappe d'accès de la protection du coffre.
- Les connections de la prise remorque. Il faut juste raccorder là aussi la masse.
- Les connections aux feux. Ce connecteur comporte huit fils, tous de couleur noire. En fait, une numérotation de 1 à 8 est moulée sur le boitier, permettant de s'y retrouver (le connecteur est détrompé).
Afin de détecter les signaux du véhicule il est nécessaire d'utiliser au moins 1 fil pour chaque fonction.
(le fil N° 3 n'est pas utilisé)
1 fil pour l'antibrouillard (N° 1)
1 (ou 2) fil(s) pour les veilleuses (N° 2 ou/et 7) (N°2 pour la droite et N° 7 pour la gauche, ou inversement)
1 (ou 2) fil(s) pour les stop ( N°4 ou/et 8) (N°4 pour la droite et N° 8 pour la gauche, ou inversement)
1 fil pour le clignotant gauche (N° 5)
1 fil pour le clignotant droit (N° 6)
Côté auto, se ponter au plus près du connecteur de la platine des ampoules sauf pour le feu de brouillard qui est sur la porte, fil gris-rouge que j'ai finalement trouvé près du porte fusible, sur un connecteur aérien blanc.
Le boitier SBS allume les 2 veilleuses sur la remorque dès qu'il détecte une veilleuse sur le véhicule, les fils supplémentaires (1 veilleuse N°7 et 1 stop N°8) permettent de continuer à alimenter la remorque pour ces 2 fonctions si une des ampoules du véhicule est grillée (le fil n'est plus alimenté lorsque l'ampoule est grillée).
Bien veiller à alimenter le boîtier avec un + permanent pouvant débiter 15A.
Pour un bon fonctionnement la masse doit être bonne (attention au traitement anticorrosion parfois résistif, présent sur certains goujons sortant de la carrosserie).
Bien faire le test avec une remorque (le SBS ne fonctionne pas avec une ampoule témoin).
Voilà le résultat final :
Bricolez prudemment 
A bientôt
Didier
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Dernière édition par Didier25 le Mar Juil 22, 2008 13:16; édité 3 fois |
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| Posté le: Ven Aoû 08, 2008 17:38 Sujet du message: Validation |
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Merci-merci, quand on peut rendre service...
Et voici le test de résistance, limite en surcharge (normalement 75 kg max en charge verticale sur la boule), 2000 km sur nos routes de campagnes Françaises avec un bout d'autoroute à max 130 km/h.
Merci qui ? Merci Brink 
Didier
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